Caça aos templos em Siem Reap, Cambodja

Siem Reap, cuja tradução remonta a tempos mais antigos e significa “Derrota da Tailândia”, situa-se no interior do Camboja, sendo esta a cidade que atrai o seu milhão de turistas anuais – tudo devido aos templos de Angkor Wat e aos templos vizinhos. Apesar dos seus templos recomendo uma exploração mais profunda desta cidade e dos seus arredores – que surpreenderá tudo e todos e dará uma visão mais pormenorizada da cultura Khmer – desde uma visita ao seu local mais religioso (e de todo o país) a montanha Kulen, até à visita às aldeias flutuantes no maior lago do sudeste asiático, em Tonle Sap.

Não há nada como um bom primeiro impacto, que no caso de Siem Reap se traduz numa receção carismática, com o seu aeroporto de estilo Khmer, quebrando o “gelo cultural” quase imediatamente.

Vista como uma cidade de passagem, Siem Reap consegue proporcionar a todos os seus turistas algo com que se entreter. Para fugir ao seu clima incrivelmente húmido, nada como uma ida ao museu nacional com as suas múltiplas galerias, combinadas com efeitos de arte visual, que explicam em pormenor a cultura e a história Khmer até aos dias de hoje. A partir daqui recomendo um passeio pelo palácio real, admirando a sua praça dourada cheia de candeeiros verdes como se fossem feitos de jade – há também dois pagodes detalhados e bonitos. Com a humidade novamente a atacar, nada como um passeio junto ao rio contemplando as suas árvores antigas e densas, dando a ideia de estar na selva. Onde poucos metros à frente não se pode mudar com as suas belas pontes ora decoradas com flores, ora construídas no antigo estilo Khmer – um local verdadeiramente relaxante e refrescante para digerir o seu almoço.

E por falar em almoço. De facto, não há falta de comida para todos os gostos: comida tradicional; de fusão; mexicana; ocidental, … E tudo isto num espaço tão curto torna a decisão ainda mais complicada, algo que a estética do próprio restaurante não pode ajudar. Podemos encontrar estabelecimentos construídos em espaços coloniais (dos tempos em que a França proclamou a Indochina como colónia francesa), estabelecimentos ao estilo dos jantares americanos dos anos 50, mas nada se compara aos locais com os seus pequenos espaços e geridos por uma família – é nestes pequenos espaços que se encontra a cozinha (local) realmente autêntica, cujos aromas enchem o ambiente deixando qualquer um com fome – e também a ocasional senhora que vende aranhas fritas numa roda de cartas.

Para terminar o dia, recomendo um passeio pelo mercado da cidade velha, onde toda a cidade converge desde a compra de alimentos frescos até aos tratamentos de beleza (com cabeleireiros, massagens aos pés e “salão” de unhas). Um espaço que nos teletransporta para uma realidade completamente diferente do estilo ocidental, com senhoras a trabalhar em cima das bancas, onde o peixe e a carne (ambos frescos) quase se tocam e com uma variedade de frutas e legumes a dar um ar fresco e colorido ao ambiente envolvente.

É durante a noite que esta cidade mostra as suas verdadeiras cores com a Pub Street, onde temos ruas e becos completamente cheios de bares e discotecas sempre a funcionar até pelo menos às 4 da manhã.

Com a cidade já bem conhecida e mapeada, é altura de descobrir a pérola desta região: os templos de Angkor Wat (e os seus vizinhos). Confesso que por mais que tente descrevê-lo em 2 ou 3 palavras nunca conseguirei encontrar as palavras certas, nem a sua ordem, mas só posso expressar o que senti: harmonia, paz, espanto, sensação de exploração/descoberta, choque (ora pela beleza, ora pelo pormenor ainda existente, ora pela sua imensidão)… É uma sensação única percorrer as antigas ruas, becos, pontes e jardins destes templos e cidade (Angkor Thom) – onde viveram milhares de pessoas – construídos há séculos e ainda hoje, na sua maioria, de pé e com um nível de pormenor surreal.

Mesmo apesar da chuva, o grande templo de Angkor Wat parece ganhar mais vida e cor à medida que os seus espaços verdes se tornam ainda mais verdejantes e que o contraste das suas grandes entradas e corredores aumenta. Com toda a sua selva circundante, tornam-se sonhos lúcidos de aventura e exploração dentro de nós, e o desejo de querer desvendar os mistérios do mundo antigo.

Muitos podem estar a pensar: “Então, é melhor andar à chuva para tirar partido da beleza de Angkor Wat?”, eu diria que não. Recomendo que vá no final de novembro, para apanhar alguma chuva e também dias de sol tórrido. Este magnífico templo apresenta-se como uma “construção camaleónica”, apresentando-se de formas diferentes consoante o tempo – com a chuva a apresentar grandes contrastes, e com o sol a revelar a sua magnanimidade.

Fazendo uma pausa nesta odisseia cheia de aventura e entusiasmo, procuro agora uma experiência espiritual/zen. Para isso dirijo-me ao ponto mais sagrado deste belo país, a montanha Kulen (Phom Kulen), onde posso dividir esta experiência em duas partes, por um lado descobrir a nascente do seu rio sagrado – onde ao longo do seu curso foram construídos cerca de 1000 lingas (artefactos religiosos) e depositados no seu fundo tornando a água deste rio sagrada. Por outro lado, encontramo-nos num local repleto de estátuas de entidades divinas hindus em combinação com templos (e estátuas) de Buda, numa espetacular harmonia entre religiões. Aqui o ar enche-se de incenso, o som mais proeminente é o das orações budistas, uma sensação algo livre de ter de andar descalço e o primeiro impacto visível é a magnífica harmonia entre a selva e os templos aqui presentes. Verdadeiramente um lugar com uma aura palpável onde o mais fraco de espírito sentiria algo – especialmente ao visitar o maior Buda deitado nesta região.

– Dica: se alguém quiser ser abençoado por alguns dos monges presentes, pode fazê-lo e é uma experiência realmente interessante e única.

Para além da experiência cultural, esta montanha alberga ainda um belíssimo parque natural repleto de miradouros, uma selva imensa que nos faz sentir incrivelmente pequenos, uma fauna super diversificada e colorida (as flores vermelhas imperam), sons verdadeiramente relaxantes das espécies animais residentes, falésias espectaculares e muito profundas que ajudam a provocar mais choque e espanto, tudo isto culminando com a sua espetacular cascata – um verdadeiro espetáculo único e relaxante patrocinado e realizado pela natureza.

Depois de termos descoberto o início do rio sagrado nesta montanha sagrada, porque não seguir o seu percurso? Ele conduz ao maior lago (navegável) do Sudeste Asiático: Tonle Sap. Mas para chegar a este lago (mais parecido com um mar) é preciso navegar através de uma aldeia flutuante onde o tempo parece ter parado há alguns anos. Apesar de ter um hospital, uma escola e até um templo de meditação, é possível ter um vislumbre do que já foi e do que agora é a vida quotidiana dos habitantes desta aldeia, onde as crianças (com menos de 15 anos) trabalham como os pais, as compras são entregues (espero eu) diariamente e o seu nível de tecnologia se reduz a rádios e barcos a motor. Um lugar calmo e simples onde os dias parecem ser longos e os pores-do-sol retirados de um filme da Disney, mas infelizmente um pouco perturbado com a passagem de inúmeros turistas que levam esta pacata aldeia a desviar o percurso diário dos seus habitantes para actividades associadas ao turismo e ao lazer – desde BnB’s a guias privados.

– Eis algumas imagens da imaginação e da criatividade de algumas das crianças que vivem nesta bela aldeia quando se trata de se divertirem..

Mesmo com paisagens “esculpidas” pelos moradores, este belo passeio é uma experiência que está à mercê das condições climatéricas. Durante a estação chuvosa navegamos por entre a copa das árvores, enquanto que durante a estação seca será ao nível das fundações das casas – revelando alguma da engenharia e engenho por detrás de tais estruturas. Durante a estação das chuvas, a vista à nossa volta assemelha-se a uma zona pantanosa, como os Everglades nos EUA.

Apesar de todo o divertimento, conhecimento, entusiasmo e aventura, o tempo passa e a viagem chega ao fim, mas não antes de uma última visita aos templos de Angkor Wat e de um jantar de apresentação de uma dança tradicional secular. Esta dança é executada pelos dançarinos Apsara, dançarinos celestiais que animavam os deuses e os antigos reis que governavam o antigo império Khmer. É uma dança algo disciplinada e lenta em que cada movimento (maioritariamente) das mãos terá significados diferentes associados ao ciclo de vida das plantas (nascimento, aparecimento das primeiras folhas até ao fruto).

Uma vez que é a última viagem aos grandes templos de Angkor Wat, porque não fazer algo em grande? Bem, nada melhor do que uma vista do ar num balão de ar quente.

Apesar de Siem Reap ser o ponto de partida para os grandes templos de Angkor Wat recomendo vivamente uma estadia prolongada nesta cidade, pois novas aventuras estão mesmo ao virar da esquina, desde o cume da sagrada montanha Kulen até às aldeias flutuantes no grande lago Tonle Sap. Não se vão arrepender e vão querer ainda mais 😁.

→ Gostaria de deixar um enorme agradecimento a todos os meus guias e ao pessoal do hotel pela sua amabilidade, empenho e genuína simpatia – devem ser as pessoas mais simpáticas que tive a sorte de conhecer.